Posa Di Lastre Di Pavimentazione – Istruzioni Fai-Da-Te E Prezzi Per Lastre Di Cemento

Posa Di Lastre Di Pavimentazione – Istruzioni Fai-Da-Te E Prezzi Per Lastre Di Cemento

Camminare in giardino è bello, ma il tappeto erboso viene rapidamente danneggiato dai continui calci delle scarpe. Quelle che seguono sono antiestetiche chiazze di terra dove un tempo c’era un bel prato verde. La soluzione sono le lastre per pavimentazione, che da un lato proteggono il prato e dall’altro evitano che una visita al giardino diventi una pianura fangosa nelle giornate umide.

Le lastre per pavimentazione sono disponibili in un’ampia varietà di dimensioni, forme e colori. Un po’ di terra scavata, le lastre posate, ma dopo pochi mesi o addirittura settimane il sentiero amorevolmente posato sembra storto e storto. Sebbene sembri facile costruire marciapiedi, è necessaria una certa conoscenza. Ci sono trucchi e modifiche che rendono il lavoro più semplice ed efficiente.

In questo fai da te viene spiegata la corretta posa delle lastre per pavimentazione, in modo che la pavimentazione dia piacere a lungo nello stesso modo in cui è stata posata.

Puoi controllare più contenuti nella nostra categoria “outdoor”

La pianificazione

Prima di posare effettivamente le lastre della pavimentazione, è necessaria una buona pianificazione. Alcuni punti importanti devono essere chiariti in anticipo.

  • Il percorso è inteso solo come semplice via di accesso, ad esempio ad una serra?
  • Il percorso viene utilizzato spesso, ad esempio un percorso dalla strada alla porta d’ingresso?
  • Il percorso entrerà a far parte del vialetto e potrà quindi essere utilizzato anche da un’auto?

Se il percorso è inteso solo come percorso semplice e poco utilizzato è sufficiente una larghezza di 80 cm. Un confine non è assolutamente necessario.

Se il percorso viene utilizzato più spesso, si dovrebbe assumere per il percorso una larghezza non inferiore a 120 cm. Si consiglia una bordura per garantire un’elevata stabilità del sentiero anche a distanza di anni.

Se il percorso deve essere parte di una strada carrabile o è comunque utilizzato da un’auto, la superficie delle lastre della pavimentazione deve essere necessariamente più spessa, e in questo caso sono indispensabili i cordoli per evitare che le lastre si spostino a causa del peso dell’auto . Si precisa che in questo caso devono essere utilizzate lastre di pavimentazione di spessore superiore a 8 cm.

Materiale e strumenti

Lastre di pavimentazione

Nella fase di progettazione, dovrebbe essere presa una decisione finale su quali lastre per pavimentazione devono essere utilizzate. Innanzitutto, per le lastre da pavimentazione è importante la classe di resistenza allo scivolamento. Soprattutto quando piove o in inverno, le lastre di pavimentazione con una bassa classe di resistenza allo scivolamento possono diventare rapidamente punti pericolosi. Le classi di resistenza allo scivolamento sono suddivise da  R9 a R13 , se esistono. Per le lastre da pavimentazione è fondamentale scegliere modelli con classe di resistenza allo scivolamento. Se il percorso ha una pendenza superiore al 10%, va selezionato R10, se la pendenza è superiore al 19%, R11.

Il secondo punto importante è la dimensione. I formati standard sono  30 x 30 cm, 40 x 40 cm e 50 x 50 cm . Gli spessori delle lastre di pavimentazione sono  4,5 cm, 5 cm, 6 cm e 8 cm . Oltre ai formati standard, esistono anche formati asimmetrici e rettangolari. Quale formato usi è tanto una questione di gusti quanto il colore e la struttura delle pietre.

Il classico tra le lastre da pavimentazione sono da decenni le lastre in cemento in diverse tonalità di grigio e antracite, e da diversi anni disponibili anche in altri colori, come il marrone o il cotto. Viene fatta una distinzione tra le lastre di cemento in superficie pallinata e quelle lisce in cemento. Le superfici pallinate sono più sicure perché hanno una superficie più ruvida. Ci sono molti vantaggi nell’utilizzo di lastre per pavimentazione in calcestruzzo. Da un lato, sono resistenti agli agenti atmosferici per decenni, si adattano perfettamente e non in modo predominante all’ambiente esistente e sono anche più economici di molte lastre per pavimentazione in pietra naturale.
Uno svantaggio delle lastre in calcestruzzo, tuttavia, è il fatto che sia gli oli che i grassi possono lasciare tracce indelebili sul calcestruzzo.

Strato di ghiaia e sabbia

Tornando al punto di progettazione, l’uso delle lastre di pavimentazione determina i materiali necessari. Oltre alle lastre stesse, su un marciapiede che può essere utilizzato anche da un’auto, deve essere utilizzato un bordo. Nel nostro esempio vengono utilizzate pietre di confine. Con percorsi normali, questo è consigliabile per stabilità dimensionale delle piastre e per ragioni ottiche, in modo che anche dopo anni si abbia un percorso le cui piastre di base non si spostino.

Una volta chiarita la questione della delimitazione del bordo, si determina lo spessore del sottofondo delle lastre di pavimentazione.

  • Le lastre di pavimentazione hanno uno strato di sabbia sottostante di 5 cm di spessore e un altro max. Strato di ghiaia spesso 20 cm. Questo è usato nel caso di un terreno sabbioso.
  • Se il terreno è molto argilloso o argilloso, è necessario utilizzare uno strato di ghiaia spesso da 30 a 40 cm.
  • Per i marciapiedi percorribili è necessario uno strato di ghiaia da 30 a 40 cm.
  • Se il terreno è limoso o argilloso, deve essere utilizzato uno strato di ghiaia di 50 cm di spessore.

Lo strato di zavorra dovrebbe essere costituito da zavorra, ghiaia antigelo o riciclaggio del calcestruzzo e avere una granulometria di 0/32.

Lo strato di ghiaia e lo strato di sabbia sono necessari per fornire alle lastre della pavimentazione un sottofondo piano e sicuro. La zavorra con la sua granulometria in parte grossolana e in parte piccola ha il compito di fornire acqua ghiacciata in inverno (l’acqua ha il 10% di volume in più allo stato ghiacciato) nel terreno per fornire spazio sufficiente per espandersi in modo che le lastre della pavimentazione non possano muoversi, sollevare o abbassare.

Pertanto, dopo aver calcolato e contato le lastre della pavimentazione, che è meglio eseguire su carta millimetrata, è necessario eseguire il calcolo della ghiaia e della sabbia. La ghiaia e la sabbia sono generalmente espresse in chilogrammi o tonnellate, quindi il volume deve essere convertito.

Per questo viene utilizzata una semplice formula matematica: V = a * b * c

Un esempio:

Una passerella lunga 10 m, larga 1,20 m, con uno strato di sabbia spesso 5 cm.

10 m * 1,20 m * 0,05 m = 0,6 m³

  • Un metro cubo di sabbia pesa circa 1,6 tonnellate (a seconda della granulometria).
  • Un metro cubo di ghiaia pesa circa 1,7 tonnellate (a seconda della granulometria).

I seguenti risultati di calcolo:

1,6 t/m3 * 0,6 m³ = 0,960 t

Quando si calcola la sabbia, bisogna stimare il 6% in più perché la sabbia è compattata. Ciò si traduce in una quantità di sabbia utilizzata di 1.018 t. Nel calcolo della ghiaia si deve stimare il 3% in più perché la sabbia è compattata.

Attrezzo

Dopo i materiali, ora devono essere forniti i seguenti strumenti:

  • Livella corta
  • Livella a bolla, min. 2 m di lunghezza
  • Grande martello di gomma
  • Regolo pieghevole
  • Linea guida / linea di gesso
  • pala
  • Cazzuola
  • secchio
  • carriola
  • Sega per pietra
  • Forse. Distanziatori trasversali

Posare lastre per pavimentazione

Segna il marciapiede

Il primo passo è picchettare il marciapiede. Con l’aiuto di diversi bastoncini in fibra di vetro, pioli di legno o altri bastoncini sottili, viene prima segnato il percorso accidentato del sentiero. Per fare ciò, la linea guida è legata a un’asta, tesa sul pavimento e attaccata a un’altra asta. Lo stesso viene ora fatto dall’altra parte del sentiero. Bisogna fare attenzione che entrambi i cavi siano paralleli l’uno all’altro. In caso di curve o cambi di direzione, dovranno essere inserite delle barre aggiuntive nei punti opportuni fino a raggiungere la sagoma della vostra passerella.

La larghezza tra le corde è la larghezza del percorso più 20 cm su ciascun lato per il confine. Un marciapiede di 1,20 m avrebbe quindi bisogno di una larghezza picchettata di 1,60 m.

Prima parte della sottostruttura

Nella fase successiva, viene scavata l’area definita. Questo può essere fatto con una pala e una carriola, ma più velocemente e più facilmente con un mini escavatore, che può essere noleggiato a buon mercato a ore da un negozio di macchine edili. La profondità dello scavo dipende dalla natura del sottosuolo e dalla fruizione del percorso nonché dall’altezza dei cippi di confine utilizzati. Nello scavo ora realizzato  viene steso diritto un primo  strato di ghiaia (primo  strato di ghiaia ) di 5 – 10 cm di spessore e compattato con una piastra vibrante.

Confine

Una volta completato questo passaggio, viene utilizzato il bordo. A tal fine, la precedente linea guida viene rimossa e rieseguita su un lato del percorso. Questa volta il filo mostra l’esatto andamento del bordo esterno del marciapiede. Va notato che non solo la direzione, ma anche l’altezza del cavo deve essere osservata. Al fine di garantire un ottimale drenaggio dell’acqua piovana,  deve essere utilizzata una  pendenza del 2% . Il gradiente punta sempre lontano dalla casa. Poiché tutte le lastre hanno una pendenza del 2%, anche questa deve essere inclusa nella delimitazione del bordo, altrimenti si avranno bordi antiestetici se la delimitazione del bordo è più alta rispetto alle altre solette.

Viene montata la prima pietra di bordatura (dimensioni per pietra nel nostro esempio: 25 cm x 100 cm x 5 cm); Sul pavimento all’inizio e alla fine del cordolo vengono posate 3 – 4 cazzuole di cemento. Il cordolo è ora posizionato e allineato nelle due pile che verranno create. La sua altezza dovrebbe terminare con il bordo del prato, finora si desidera che il percorso sia a livello del suolo. Una volta che la soletta è stata allineata, la lastra viene fissata con cemento dall’interno così come dall’esterno nel terzo inferiore.

A partire dalla prima piastra perimetrale, tutte le piastre perimetrali vengono posizionate una dopo l’altra su un lato del percorso. La linea guida aiuta a rimanere in equilibrio. Una livella lunga aiuta a garantire una pendenza e un’altezza uniformi anche su lunghe distanze.

Quando un lato è finito, procedere con il secondo lato dei cordoli allo stesso modo del primo. È importante per il secondo lato che venga rispettata la distanza corretta dal primo lato del cordolo. La distanza tra i due lati interni dei cordoli è la larghezza della soletta più i suoi giunti. Un giunto ha una larghezza di 2 – 3 mm.

Se quattro lastre di pavimentazione larghe 30 cm ciascuna vengono posizionate una accanto all’altra, si ottiene la seguente immagine:

2 mm / 30 cm / 2 mm / 30 cm / 2 mm / 30 cm / 2 mm / 30 cm / 2 mm
(4 x 30 cm) + (5 x 2 mm) = 121 cm.

La distanza tra i cordoli è quindi di 121 cm. Va notato che non tutte le lastre per pavimentazione sono al 100% della stessa dimensione. I pannelli possono avere tolleranze da parte del produttore. Il livello di tolleranza varia da produttore a produttore. Le lastre di pavimentazione con grandi tolleranze dovrebbero avere larghezze di giunzione grandi per compensare questo. I pannelli molto dimensionalmente precisi possono avere una spaziatura inferiore. Uno spazio non deve essere inferiore a 2 mm per garantire il deflusso dell’acqua piovana.

Seconda parte della sottostruttura

Il cemento impiega un po’ di tempo per indurirsi. Se si dovesse inserire subito un altro strato di ghiaia nel telaio che si è ora creato, il calcestruzzo non ancora essiccato si crepa e i pannelli si spostano. Quindi dovresti aspettare almeno 2 – 3 giorni prima di continuare il lavoro.

Segue un altro strato di grana. Questo deve essere ammucchiato fino ad un’altezza massima. Questa altezza è lo spessore delle lastre della pavimentazione più uno strato di sabbia di 5 cm. Nel caso di lastre di spessore 6 cm, lo strato di ghiaia deve terminare a 11 cm dal bordo superiore dei cordoli. Poiché la sabbia viene compattata dalla piastra vibrante, viene ora accatastata fino a 10 cm davanti al bordo superiore e compattata nuovamente. Fare attenzione con la pedana vibrante sui cordoli. Dovrebbe esserci sempre uno spazio di 1 – 2 cm tra la piastra vibrante e il cordolo. Avvicinarsi direttamente al cordolo con la piastra vibrante può portare a scheggiature antiestetiche su di esso.

Se la sabbia viene compattata, viene ora introdotta la sabbia, che viene anche compattata. Questo è ora posato con una pendenza del 2%, proprio come i cordoli.

Posa dei pannelli

Quando il sottoletto è pronto, puoi iniziare a posare i pannelli. Inizia sempre in un angolo, se possibile, su una superficie iniziale, ad esempio una porta. Non è mai allineato dal centro. La prima lastra di pavimentazione è ora posizionata nell’angolo. Se si trova a pochi millimetri sopra il bordo e non traballa, è perfetto. La lastra della pavimentazione è ora accuratamente scavata nel terreno sabbioso con un martello di gomma. La posizione verticale della soletta della pavimentazione viene determinata utilizzando una livella a bolla d’aria corta. La pendenza del 2% deve puntare da un lato.

Se la piastra si inclina o è troppo alta o troppo bassa, è necessario rimuovere la piastra e rimuovere o aggiungere sabbia. Questo viene fatto fino a quando la lastra si trova nel letto di sabbia senza inclinarsi e con la giusta pendenza. I distanziatori trasversali possono essere utilizzati per aiutare e per un migliore allineamento.

Una volta completato questo primo pannello, si riutilizza la linea guida e si determina l’andamento dei giunti tra la fila di pannelli. Con una livella a bolla corta e una lunga, la fila viene ripetutamente controllata per verificarne l’uniformità.

Quando la prima fila è seduta, viene avviata la fila successiva e la linea guida per la fila successiva è allineata. Quindi, continui con le altre righe. Riga per riga.
Non è consigliabile posare i pannelli liberamente o “un pannello qui, uno là” in modo da non dover camminare molto. Un modello articolare sgradevole può apparire troppo rapidamente. Per questo motivo, lavorare riga per riga.

Di solito è utile iniziare ogni seconda fila con piastre intermedie per garantire stabilità tra loro.

I mezzi pannelli vengono creati con l’aiuto di una smerigliatrice angolare o di una sega a pietra, sono molto più grandi e potenti delle piccole smerigliatrici angolari e possono essere presi in prestito da molti negozi di ferramenta. Le lastre sono contrassegnate tutt’intorno con una linea ben visibile, preferibilmente colorata. Con la smerigliatrice angolare, la marcatura viene ora tracciata intorno all’intera pietra, profondità ca. 0,5 centimetri. Solo allora il piatto è completamente tagliato. Ciò è necessario perché le lastre della pavimentazione tendono a rompersi da sole dopo una certa profondità di taglio. Se gratti le lastre della pavimentazione, crei un punto di rottura predeterminato.

Barre di sabbia

Una volta posate tutte le lastre, l’ultimo passaggio è lo spazzamento nella sabbia. Gli spazi ancora aperti vengono ora sigillati utilizzando sabbia o polvere di pietra che si abbina al colore delle lastre della pavimentazione.

La sabbia o la polvere di pietra viene sparsa sulla superficie con una pala e poi adeguatamente spazzata. Il materiale non necessario viene semplicemente spazzato via. Successivamente viene utilizzato un leggero getto d’acqua, mai a pressione, sulla superficie. L’acqua penetra attraverso il riempimento del giunto e trascina con sé la sabbia o la polvere di pietra nelle aree dove non c’è riempimento. Quando la superficie è di nuovo asciutta, si ripete ancora una volta lo spazzamento nella sabbia. Il materiale non necessario viene nuovamente spazzato via. Questo viene ripetuto fino a quando tutti gli spazi vuoti sono stati riempiti e rimangono riempiti nonostante l’azione dell’acqua.

Ora la terra può essere spalata fino ai bordi esterni del confine e i semi dell’erba possono essere sparsi.

Prezzi per lastre per pavimentazione

Il prezzo delle lastre di cemento è determinato non solo dal luogo di acquisto, ma anche dalla forma e dalle dimensioni. Vale quanto segue: più semplice è l’aspetto e più piccola e stretta è la soletta, più economica è la soletta della pavimentazione.

Lastre per pavimentazione in cemento grigio con uno spessore di 5 cm e una dimensione di 30 x 30 cm sono disponibili a partire da 0,85 EUR. I pannelli più grandi di 50 x 50 cm sono disponibili in media a 1,20 EUR.
Le lastre per pavimentazione dall’aspetto sofisticato, ovvero con motivi naturali e in pietra, possono raggiungere prezzi fino a 50,00 EUR per una lastra da pavimentazione di 40 x 40 x 15 cm.

Suggerimenti per lettori veloci

  • Larghezza marciapiede normale 1,20 m, con percorsi poco utilizzati 0,80 m
  • Per i percorsi sono consigliabili i confini del bordo, obbligatori per le aree transitabili
  • Sabbia interrata sotto lastre 5 cm
  • Terreno ghiaioso 20 cm, con terreno argilloso o argilloso da 30 a 40 cm
  • Terreno ghiaioso 30 cm per sentieri carrabili, 50 cm per terreno argilloso o argilloso
  • Pendenza del 2% dall’edificio
  • I bordi dei bordi sono fissati nel terzo inferiore con cemento
  • Usa una linea guida e una livella
  • Usa distanziali incrociati
  • Ghiaia e sabbia devono essere compattate con un compattatore a piastre
  • Non spingere la pedana vibrante contro i cordoli