Structuur Van Een Houten Noppenmuur | Bouw Zelf Een Houten Standaard

Structuur Van Een Houten Noppenmuur | Bouw Zelf Een Houten Standaard

Houten stutwerk is een snelle en goedkope manier om eenvoudige gebouwen en scheidingswanden op te richten. Ook de opbouw van een houten standaard is heel eenvoudig. Na een succesvol project is vrijwel iedereen een pro in deze kunst. In deze tekst lees je alles wat je moet weten over het bouwen van een houten noppenwand.

U kunt altijd onze website bezoeken voor meer inhoud: blog

Houten frame of gipsplaat?

Het verschil tussen een noppenframe en gipsplaat is het interieurmateriaal. In het geval van gipsplaten worden tegenwoordig meestal U-profielen van dun en gevouwen plaatstaal gebruikt. Ze zijn van absoluut constante kwaliteit en veranderen niet tijdens de duur van hun installatie. Hout daarentegen is een natuurlijk, levend bouwmateriaal. Het ademt en beweegt, afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte. Desalniettemin is houtskeletbouw vanwege zijn natuurlijkheid het aangenamere materiaal in termen van bouwbiologie. Het kan ook op verschillende manieren worden gebruikt. Gipsplaten worden uitsluitend gebruikt voor het bouwen van binnenwanden. Maar met een houten frame bouw je eenvoudig een tuinhuisje, een carport of een paviljoen. Bij U-platen en gipskarton is dit niet mogelijk.

De gouden regel voor stud en vakwerk

Bij het bouwen van allerlei soorten noppenframes moet altijd de “gouden regel van timmerwerk” in acht worden genomen. Dit luidt: “Driehoekstandaards – rechthoekpassen”. Dit betekent: Overal waar een rechthoekig of vierkant frame wordt geplaatst, moeten diagonale schoren worden geïnstalleerd. Als het kozijn over het gehele oppervlak wordt betimmerd, zorgt de betimmering voor de nodige stabiliteit langs de lengteas. Zodra echter open velden, luiken, ramen of alleen steunpoten plus dakconstructie als houten raamwerk worden opgetrokken, is diagonale versteviging noodzakelijk. Anders valt de constructie onvermijdelijk binnen zeer korte tijd om.

Wat is een houten frame?

Een houtskelet is vrijwel elke constructie die bestaat uit een houtskelet plus beplanking of raamwerk. Een blokhut gemaakt van op elkaar gestapelde boomstammen is dus geen houten raamwerk. Zodra echter een raamwerk bestaande uit draag- en kozijnhout wordt opgetrokken, spreekt men van een noppenkader. Als noppenframes kunnen worden beschouwd:

  • garages
  • Carports
  • tuinhuisjes
  • paviljoens
  • partities
  • tellers
  • Kinderburgen

Er zijn praktisch geen grenzen aan creativiteit bij het bouwen met houten kozijnen. Het voordeel van dit ontwerp is dat je het zo vaak kunt veranderen als je wilt. Als een raam naar een andere positie moet worden verplaatst, is dit meestal zonder problemen mogelijk. Bovendien zijn ze zeer goedkoop en, met de juiste zorg, ook zeer duurzaam.

Zelf een houten frame bouwen – zo werkt het

De eerste vraag die je jezelf moet stellen bij het bouwen van een houten frame is: is het een open of een gesloten constructie? Open constructies zijn bijvoorbeeld paviljoens of carports. Een gesloten constructie is een houten noppenwand of een geheel gebouw van houten noppen. Een open constructie moet volgens de “gouden regel” worden ondersteund door diagonale schoren. Afhankelijk van het type bekleding kan je in een gesloten houten noppenmuur zonder diagonale schoren.

Hier moet u echter goed naar kijken: een bekisting van tand- en groefpanelen die met slappe spijkers zijn bevestigd, is lang niet zo sterk als een doorlopende plaat van gipskarton. Het vereist enige ervaring en gevoel voor verhoudingen of en hoeveel diagonale stutten worden geïnstalleerd om aan de veilige kant te zijn. Bij een binnenwand die tussen twee dragende wanden wordt getrokken, is er echter sowieso geen risico op kantelen langs de lengteas.

Om het houten frame zelf te bouwen, heb je nodig:

  • Houten balken minimaal 10 x 10 cm
  • Houtschroeven minimaal 15 cm lang
  • geschikte bekisting (tand en groef; gipskartonplaat)
  • Zollstock
  • niveau
  • Krachtige boor
  • draadloze schroevendraaier
  • hamer en spijkers
  • indien nodig betonnen deuvels en betonankers
  • indien nodig, dikke minerale wol voor geluidsisolatie
  • een helper
  • Gehoorbescherming, oogbescherming en adembescherming (bij boren in beton)
  • stofzuiger

Tip: boor altijd gaten voor

Zodra je zelf een houten standaard wilt bouwen, moet je denken aan houtboren, accuschroevendraaiers en houtschroeven. Het eenvoudig verbinden van planken en balken met houtschroeven is niet optimaal. Het hout kan op dit punt splijten en later openscheuren. Dit ziet er niet alleen lelijk uit, het vermindert ook de stabiliteit van de houten noppenwand. Dit kan niet gebeuren met voorgeboorde gaten. Bij grote gaten, bijvoorbeeld voor de grondankers, kun je de doorgaande gaten ook afschuinen met een grotere boor. Een kleine afschuining, die kleine afschuining tussen de horizontale en verticale lijnen langs het boorgat, voorkomt dat het hout splijt.

1. Kalibratie

In deze montagehandleiding gaan we er vanuit dat u een scheidingswand wilt plaatsen in een bestaand gebouw.

Bij het zelf bouwen van een houten standaard hangt veel af van de voorbereiding. Afhankelijk van hoe complex het project moet zijn, maak je eerst een schets. Op internet zijn talloze programma’s te vinden die je hierbij kunnen helpen, zoals  FREECAD  of  INKSCAPE . Teken de exacte plek waar de houten noppenmuur moet komen te staan. Gebruik de waterpas om een ​​loodlijn te tekenen op de muur waar u wilt dat de stijlmuur aanligt. Hoe nauwkeuriger je bent bij het meten, hoe gemakkelijker het voor je is om het houten frame later zelf te bouwen.

2. Van onder naar boven

Trek een lijn op de vloer met een potlood. Het moet precies langs de buitenrand van de houten paalwand lopen, minus de dikte van de beplanking. Lijn de onderste dwarsbalk uit met deze lijn. Deze wordt met stabiele betonankers aan de grond bevestigd. Boor hiervoor niet alleen de gaten in het beton maar ook in de balk voor en schuin de boorgaten af ​​met een grotere boor. Controleer het resultaat om absoluut zeker te zijn. Nu kun je iets niet-destructief corrigeren en de muur een paar centimeter verplaatsen. Later is dit niet meer mogelijk.

Als er een deur in de muur moet worden ingebouwd, zorg er dan voor dat de korte zijde van de voetbalk ook minimaal twee keer, liefst drie keer, in de vloer wordt verankerd. Laat bij een doorlopende teenstang aan beide kanten een paar millimeter ruimte over. Bij een deuropening is dit niet nodig.

3. Bevestig zijkanten

Rechts en links van de muur worden nu balken bevestigd voor zijdelingse bevestiging. Ze worden ook met zware ankers aan de zijwanden bevestigd. Neem de vaste dwarsbalk als meetpunt en trek met de waterpas een verticale lijn naar boven. Deze lijn is het raakpunt voor de verticale balken. Trek de balk omhoog naar het plafond en laat daar een paar millimeter lucht achter. Zo kan het hout werken.

4. Bevestig plafondbalken

Het bevestigen van de plafondbalk is afhankelijk van of u alleen of in tweetallen werkt. Als u alleen werkt, kunt u met een eenvoudige stalen hoek een steun aan de verticale balken schroeven. Plaats eerst de plafondbalk daar voordat u deze aan het plafond bevestigt. Omwille van de stabiliteit moet de houten stijlmuur altijd aan de andere kant aan de constructie worden bevestigd. Bovendien voorkom je een onaangename tocht. Ook de plafondbalk wordt met voldoende betonankers vastgezet. Boor de gaten in de balk regelmatig voor. Plaats de balk op de twee hulpbeugels en markeer de boorpunten op het betonnen plafond. Haal de plafondbalk weer naar beneden en boor de deuvelgaten in het plafond. De helper kan het boorstof opzuigen met de stofzuiger.

5. Trek de borgstang naar binnen

De bekisting wordt dwars op de richting van de interne balken geïnstalleerd. In de regel worden tand- en groefplaten op elkaar geïnstalleerd. Dienovereenkomstig moeten de interne steunbalken verticaal worden ingeschroefd. Als u echter een verticale bekisting wilt, moet u de binnenbalken horizontaal installeren. Voor de statica van de houten noppenwand in het interieur is dit niet relevant. Buiten dient u de bekleding echter horizontaal te plaatsen in verband met de weersbestendigheid.

Voor de binnenbalken kunt u dunnere balken gebruiken. Ze moeten echter even breed zijn als de framebalken, zodat ze er een ononderbroken lijn mee vormen. Ideaal hiervoor zijn dunne hoeken, die binnenbalken met kleine houtschroeven met het frame verbinden. Ook hier kun je aan de bovenkant een paar millimeter lucht laten. Dit voorkomt dat het hout barst en piept als de temperatuur verandert. Er zijn hier geen diagonale schoren omdat de bakstenen muren van het gebouw zorgen voor dwarsstabiliteit.

6. Bevestig de behuizing aan één kant

Lijn het onderste paneel met grote zorg en nauwkeurigheid uit. Gebruik de waterpas en controleer nogmaals voordat u het tweede paneel bevestigt. Sluit dan gewoon de pagina. Steek de tand- en groefpanelen in elkaar en zet ze vast met de meegeleverde spijkers. Mogelijk moet u het bovenpaneel bijsnijden met een zaag. Gebruik een cirkelzaag die precies kan worden afgesteld. Aan de bovenkant moet je door de zichtbare kant van de panelen spijkeren of schroeven. Hiervoor zijn in de handel geschikte beschermkappen verkrijgbaar, waarmee de schroefkoppen weer kunnen worden “gecamoufleerd”. Indien nodig is een verfstok ook geschikt om de esthetiek van de muur, die volledig is bekleed met tand- en groefpanelen, te herstellen.

7. Isoleer

Bij een tussen- of scheidingswand wordt de isolatiewol minder gebruikt voor thermische isolatie dan voor geluidsisolatie. Ongeïsoleerde scheidingswanden laten praktisch elke hoest door, wat al snel erg vervelend kan zijn. De handel biedt hiervoor bijzonder dichte isolatiewol aan. Het biedt de maximaal mogelijke geluidsisolatie. Het isolatiemateriaal wordt eenvoudig op maat gesneden en in de open velden gestoken. Indien nodig kan de isolatiewol door een film worden beschermd tegen het binnendringen van vocht. Dit is bijvoorbeeld zinvol als de scheidingswand in een wasruimte wordt geplaatst. Als er aan de andere kant van de scheidingswand een grote geluidsbron is, maak dan de muur dienovereenkomstig dikker.

8. Werk de houten noppenmuur af

Nadat de isolatiewol is aangebracht, wordt de tweede zijde van de houten noppenwand betimmerd. Ga op dezelfde manier te werk als bij de eerste pagina. Dan is de houten noppenwand klaar.